■ 彭永强
婆婆一年四季都会做酒酿，只是一到冬季，婆婆会增加做酒酿的次数，因为冬季正是吃酒酿蛋、红薯酒的好时节，为了她的儿女们能在冬季好好进补，婆婆会不顾辛苦地多做几次酒酿。
婆婆在超市用犀利的眼光挑选好入眼的糯米，所谓入眼的糯米就是蒸出来很韧糯，不会偏硬的品种。选米这点至关重要，这关系到酿的酒出得多还是少。婆婆把做酒酿归纳为四个字“泡、蒸、浇、酵”，还说做酒酿要很干净，不能被油盐酱醋这些调味品沾染了，否则酒味不好或根本就做不出来。
晚上入睡前，婆婆把糯米装在桶里，往桶里注入水，水面超过糯米，让糯米完全地浸泡在水中。第二天早上，婆婆吃好早饭便把糯米捞起来，此时的粒粒糯米被水入侵得有些发胀，脸色很是“苍白”，如此算下来，糯米已在水中浸泡了足有9个小时。
接着就是把糯米用旺火蒸半个小时，这时候的蒸法不同于我们平常的蒸米饭，平常的蒸米饭是要混合水蒸的，而蒸糯米是隔水蒸的。半个小时到了，为了检验糯米是否蒸熟透了，可以捏起几颗用指腹揉一揉，如果有米粒的硬感，那就是没熟透，如果一揉就软，那就是蒸熟了，这般就可以进入到下一个环节。蒸熟的糯米在蒸汽的作用下，如同做了一个脸部SPA，满面生机且带有浅浅的油光发亮。趁热，婆婆会盛出一小碗拌点白糖给侄女吃，侄女端着小碗，吃着那热乎的、米香甜的糯米饭，就如在品尝一道美味小甜点。
为了让酿酒用的酒药有一个适合的发酵温度，必须对蒸熟的、热乎乎的糯米饭浇冷水，冷水让“热情高涨”的糯米饭急速降温，它们紧缩起来，仿佛是躲进了深山老林修炼起来，好让自己为最后“酵”这个环节做好冲刺。在夏季，给糯米饭浇水一定得彻底浇冷，否则做出的酒酿会是酸酸的；在冬季，给糯米饭浇了冷水还得浇回一些热水，这点热水是回温，是给它们助跑的，以免过于冷，导致出不来酒。
被水浇过的糯米饭沥干了之后，把它们倒入搪瓷缸，这会儿该“和事佬”——酒曲登台了，把酒曲和糯米饭搅拌，一定得搅拌均匀，别厚此薄彼的，这样才能让它们齐心协力共同酿酒。酒药和糯米饭混合均匀后，随即抹整成平面，中间挖出一个酒窝。这个酒窝如同是观察酒酿成绩的一个窗口，最后加上缸盖。对于入缸的、待出酒的糯米饭，婆婆待它们如小孩，婆婆说我们这时穿什么衣服，它就得盖上什么。夏季只需在缸上盖个纱布，冬季就得用棉被裹着这个缸，如果天气过于寒冷，婆婆会把裹着棉被的搪瓷缸放在床脚一边，说此时的温度实在重要，千万不能怠慢，否则功亏一篑。
等候酒酿出来的时间不长，夏季一天，冬季二三天，这时，放搪瓷缸处会有丝丝酒香透出。糯米通过这般地“修炼”，升级称之为酒酿了。婆婆掀盖看见酒窝里满是酒，想想她的儿女们又有得吃了，很是心满意足。待这缸酒酿快见底的时候，婆婆又将准备着做下一缸了……
