粤式煎面是将蛋面煮熟摊凉后再煎，只不过会煎得更透。澳门桃花源小厨这份，就是极富空气感的酥松香脆。要的芡汁是蒜蓉鸡丝，还会搭配一小碟红醋，很解腻。3个月过去了，回想起来会流口水的不是虾球、不是蟹钳、不是蛇羹，却是这一份不起眼却销魂的煎面，那便是传说中平凡食物的高光时刻了。有时，人心底深处最朴素的欲望也不过如此吧。
■ 叶酱
最近两次去澳门出差，公事之余跟好友们吃了几顿大餐。然而回到上海后，最想念的却是一碗不起眼的煎面，那便是传说中平凡食物的高光时刻了。
旧葡京虽然曾是澳门半岛辉煌的地标，但自从新葡京起来之后，缩在对面像是一栋微缩模型房子。建筑一新一旧不说，酒店餐厅的实力也有很大悬殊。新葡京包揽了众多好餐厅，旧葡京就只有一间桃花源小厨撑场面了。澳门的桃花源给人的第一感觉是老气，桌椅都旧旧的，那个粉色桃花也好似褪了色。反正绝对和网红店或者富豪食堂等气质是无缘的。
酒店的硬件和年龄摆在那里，那是没办法；再看餐具和布置，更没花什么心思，清一色大排档式的白色碗碟。若是菜不好吃，估计统统会成为饭后吐槽之点。
那天点菜有粤菜行家棠先生把关，不用我操心，代表菜如玻璃明虾球、蛋白/冬瓜原只蒸蟹钳、太史五蛇羹、虾籽炆柚皮统统都点了。
开胃是一碟仔姜皮蛋，溏心很足。小时候家里吃皮蛋，要不拌豆腐，要不直接加酱油麻油，当作下粥小菜。而南方人的吃法是撒一点白糖，用腌制的嫩姜去配，作为单独一个菜。
玻璃明虾球几乎桌桌必点，硕大的老虎虾去壳，雪白透亮，似绽放的牡丹花，配一小片火腿和两根芦笋。
粤菜中对于虾的处理，往往过于追求弹牙质感，十分脆韧，就跟潮汕牛肉丸一样，要弹得可以用来打乒乓球，那才优秀。可食物就是存在难以逾越的口味壁垒，我带妈妈吃潮汕牛肉火锅，最不受待见的便是牛肉丸。她们吃惯了酥绵绵的狮子头、软塌塌的鱼丸，对于潮汕牛丸的感触是：怎么像是人工做出来的假肉？好可怕。
吃小鱼小虾长大的我，对大虾大蟹天然没有好感。河虾河蟹在我心中的地位，远高过如雷贯耳的帝王蟹、伊势龙虾。就像嗑瓜子、剥山核桃，虾蟹也是需要细细品滋味的。
两款蟹钳，蒸蛋白有些鲜过头，遮盖了蟹肉的味道。蟹肉都完整无缺地拆出来了，大口大口吃，反而乏味，里边的冬瓜倒是很好吃。
太史五蛇羹，听名字就知道是那种存在于传说中的菜。蛇肉被认为有活血、暖身的功效，这也是粤菜非常看重的一部分——养生。
蔡先生说蛇羹，也说的很有趣，“凡是糊里糊涂的菜我都不喜欢，所以对羹都没好感，吃蛇羹主要是玩，有菊花和柚叶丝，下一大堆，搅个不停，等羹中欠粉沉淀露出清汤时喝一口，倒是很鲜甜。”
虾籽柚皮是我的菜，本该丢弃的柚子皮，削去表面一层油皮，留下白色绵绵的部分。
跟鲍参翅肚等大菜的道理相通，虾籽熬汁去给柚子皮入味，汁收得恰到好处，柚皮扎实不水不涩，也有水果清香，多吃两块也不觉得有负担。
然而整顿饭的高潮，却在一份看似不起眼的煎面。之前只吃过苏州的两面黄，煮好的面条用油煎至金黄，然后倒上浇头，比如经典的虾仁鳝背。要等汤汁将面条浸软一些，再拌开了吃才有意趣。
粤式煎面也是将蛋面煮熟摊凉后再煎，只不过会煎得更透，桃花源小厨这份，就是极富空气感的酥松香脆。要的芡汁是蒜蓉鸡丝，还会搭配一小碟红醋，很解腻，不知不觉我一个人吃了快半份。
结果3个月过去了，回想起来会流口水的不是虾球、不是蟹钳、不是蛇羹，却是这一份销魂的煎面。有时，人心底深处最朴素的欲望也不过如此吧。
