南伶，就是上海味道的缩影。本帮的和异乡的，本土的和异国的，草根的和精致的，家常的和创意的，各自精彩，却又时不时相互交融。就像上海这座年轻而又充满韵味的城市一样，兼容并蓄，海纳百川。其实，守着一家店，认真做好它，并一代代传承下去，这，应该才是我们要坚持的上海味道。从心理学家的角度，味道有时对应着记忆与情感。而对于我，味道，是重塑记忆里很多时间点的源泉，更是我坚持个人梦想的最大动力。
■ 隋安
已经数不清这是第几次带初到上海的朋友来南伶酒家吃饭了，这幢虽不再光鲜却依然优雅矗立的小洋楼，听我阿娘（上海话对奶奶的称呼）说，原是一代名伶周信芳的故居，后为上海京剧院所用，但从我记事起，相当长的时间里，它一直是我最喜欢的餐厅，以至于朝思暮想。
思的，想的，不是他家主打的诸如煮干丝或清蒸狮子头之类的淮扬菜，却是地道京味儿的片皮鸭。这看似不合理的存在，却因为餐厅所在地的京剧院而又显得合情合理。
南伶，就是上海味道的缩影。本帮的和异乡的，本土的和异国的，草根的和精致的，家常的和创意的，各自精彩，却又时不时相互交融。就像上海这座年轻而又充满韵味的城市一样，兼容并蓄，海纳百川。
记忆片段一：掼奶油
掼奶油，是我对于西点最原始的认知。当时家附近的乳品二厂，也就是后来的上海图书馆，有个门脸不大却又对我充满诱惑的咖啡厅。而诱惑我的，就是那用高脚杯盛着的、看着白如雪、吃着甜如蜜的掼奶油。如今想来，那只不过是一杯搅打稀奶油，仔细想想，似乎还打过了头。但那味道直到今天，仍是萦绕在我心头的一种情结。
依稀还记得，一次因为表哥的咖啡先上，我误以为今天没有掼奶油吃，而在店里上演大哭大闹耍无赖的戏码。现如今，从蔡家甜品的金牌拿破仑蛋糕，到Chaumont的马卡龙，从日本的YAMAZAKI到法国的Sunfleur，我们的选择越来越丰富，西点也越来越忠于原味。但每次经过红宝石面包房或牛奶棚，我都会特意进去，买上一杯掼奶油，挖大大一勺，塞进嘴里，闭上眼睛，随着淡淡奶香在嘴里晕开，我确信：这，就是上海的味道。
记忆片段二：新利查西餐馆
上海是中国最早开出西餐厅的城市。1860年（咸丰十年），美商就在外白渡桥北岸开设了礼查饭店（今天的浦江饭店）。一直到1906年（光绪三十二年），九层楼高的汇中饭店（今天的和平饭店南楼）在南京东路外滩建成开业，经营旅馆、西菜、咖啡茶室、酒吧、舞厅等业务。上海西餐文化的进化史正式拉开帷幕。而落魄的俄国沙皇后裔们，更是用罗宋大菜套餐，让西餐迅速在上海风靡开来。鼎盛时期，法租界的霞飞路，竟有40多家俄式西餐厅。
而聪明的上海人又将西餐改良，进化成一个有趣的分支——海派西餐。法式红房子、德式的德大、意式的天鹅阁、美式的上海西餐馆，每一家都是一个传奇，更是一种情怀。
现在的上海，法式有Ultraviolet by Paul Pairet，意式有8 1/2 Otto e Mezzo BOMBANA，日式有空蝉怀石料理，美式有罗斯福牛排，每一家都做到了极致。 而对于我，广元路上的新利查仍是我心中西餐的一个重要标杆。
罗宋汤、炸猪排、土豆沙拉、烟熏鲳鱼，这些看似西式的菜肴，配合略有海派风格的口味，加上身边走来走去说着上海话的服务员，以及那国营老店招牌式的服务，让人感觉很奇妙，也有人说很奇怪，更有人大呼上当，这哪里是西餐馆！分明是个山寨货！但我确信，这，就是上海的味道。
记忆片段三：小笼馒头
说到上海的小吃，很多人第一个想到的就是城隍庙的南翔馒头店。一年365天，天天大排长龙，以至于我数度怀疑，这小笼馒头的好味更多来自于长时间等待后的饥饿感。
在城隍庙吃小笼包，必须具备的两个基本素质：一是耐心地在餐桌边等位同时经受住时不时飘来的肉香；二是坐下后必须得在陌生人的注视下从容地吃完。当然，你可以选择楼上雅座，但却也无法经历这难得的体验。
其实不远处，就藏着一个小小的馆子——吾介小笼馆。虽然店名有点东瀛风，但却是地地道道、原汁原味的南翔老店。馆子远离日渐商业化的南翔古镇，静静的藏在一个小巷里。老板似乎也不急于赚钱，下午2点就店门紧闭，估计搓小麻将去了。这份难得闲适的经营之心，很让我心生敬意。
其实，守着一家店，认真做好它，并一代代传承下去，这，应该才是我们要坚持的上海味道。
从高中校门口那家辣肉面大王，到不远处上海本帮菜的一面旗帜——老吉士餐厅，从进贤路上一字排开、牛气十足的本帮家常小馆，到外滩源低调奢华的慧公馆。每一家，虽然定位不同，环境不同，价格不同，但都在默默地坚持上海本帮的传统，守住那记忆里最嗲的上海味道。
一位我很喜欢的音乐人说过：味道，站在生理学家的角度，只是舌头不同部位对酸甜苦辣的反应。但从心理学家的角度，它有时对应着记忆与情感。而对于我，味道，是重塑记忆里很多时间点的源泉，更是我坚持个人梦想的最大动力。
